着物寸法の測り方について

着物寸法を測るのは難しいと思っていませんか？
基本的なことを理解すれば、けっして難しいことではありません。

和裁のプロが、お教えします。あなたも着物通の仲間入りしてみませんか。ぜひ、ご自分でトライしてみてください。

一度自分のための正確な寸法の測り方を知っておけば、今後のために色々活用できますので、ぜひ頑張ってみてください。そして、もし、着物寸法の測り方も分からないお店の店員さんがいたら教えてあげてください。（笑）

ポイント１）　`尺貫法の知識`

尺や寸のような日頃なじみのない単位は一見わかりにくいものですが、一度理解してしまえば簡単です。まずは、感覚的に１尺は、約38cmと覚えてください。

着物寸法は、戦後一時期、尺貫法の廃止のために、cmで仕立てられていた時期もありましたが、現在は、洋裁業者でなければ、ほとんど尺差しを使って戦前の尺を基準に仕立てをしています。日本人であれば、ぜひ、日本基準の尺貫法を覚えて頂きたいと思います。

尺には、現在使用されているもので、１）鯨尺と２）曲尺（かねじゃく）の２種類があります。和裁では、ほとんど鯨尺を使用しておりますが、東北地方のように曲尺を使用している所もあります。

＜鯨尺の寸法＞ *曲尺は、和裁ではあまり一般的ではないので、鯨尺の説明をします。

　　　　　身丈＝身長＝１５２cm×２．６４＝４０１＝４尺０寸１分

　　　難しく考えないでください！

　　　　　簡単に　cmの寸法　×　２．６４　が鯨尺です。

　　　　この　２．６４　という数字を覚えていれば簡単です。

　　　　電卓で計算すればいいのです。（笑）

　　ちなみに袖丈　　１尺３寸　≒４９cm×２．６４＝129.36分

　　　　　　　　袖付　５寸５分　≒２１cm×２．６４＝55.44分

　　　　　　　　袖口　　　　６寸　≒２３cm×２．６４＝60.72分

　　　 かけ算して電卓に出てきた数字を尺に置き換えてください。

＊かけ算をすると小数点以下の端数がでてきますが、和裁の場合布を扱っておりますので、置き方によってもそのくらいの誤差は出ます。一分（3mm)以下の誤差は、あまり気にしなくても良い誤差です。

誤解のないように申し上げますが、仕立る時に入れるヘラ寸法の裏表の誤差は、非常に精密な所があります。ですが、仕上がってからの寸法は、置き方や測り方、生地のつまりによって誤差があると言うことです。着用の時に問題になるのは５mm以上の誤差ですので、ご心配なくお願いします。

ポイント2）着物寸法の測り方　

出来ている着物を測るのは、どこを正確に測るの？こんな疑問が聞こえてきますが頑張ってください。
　　　　　　　　　　　　きもの各部名称図も参考にしてください

袖丈、袖口、袖付け

　先ずは、袖丈を測ってみましょう。

左の写真のように袖を平らな台や床などに置いて、無理引っ張らないで自然な状態にして測ります。これは、他の寸法を測る時も同じです。
写真の物さしは、２尺ざしという鯨尺ですが、メジャーや１メートルのものさしでもかまいません。
袖口側やふり側が少し縮んでいるものがありますが、一番長い所を測ってください。

同じ要領で、袖口や袖付けもこの時測ってしまいましょう。

袖巾

通常、袖巾は、真っすぐ袖山から振りまで同じ巾ですが、中には振りの方の巾が広く作ってある物もありますので、写真のように山の部分と振りの部分を測ってみてください。
振りの方が広い時は、その寸法を教えてください。
コートの振りから、着物の袖が出ないようにするためです。

裄丈

　この寸法が、測り方が一番難しい部分です。

何故かと言うと、衿が付いていない時は、平らに置けるのですが、衿が付くと仕立ての悪い物は、衿回りがつれて縮んでいたりしてなかなか下の写真のように平らに置けないからです。
また、本来の和裁は、衿肩明きの部分を真っ直ぐ直線に切ってあります。ですが、最近の仕立は、洋裁のように最初から衿肩明きの部分を丸くカットして同じ縫い代で衿を付けている場合もあり、繰越という概念が違っている物もあります。

繰越寸法と付け込みという縫い代の寸法は、直線断ちでは、ハッキリしますが曲線の中では、簡単に分けられないのが原因です。こういった仕立ては、肩山線からの延長線からえり付けの背中心までの長さを繰越と言ってしまっているようです。
要するに、このような仕立ての場合は、肩山からの身丈寸法　－　背からの身丈寸法　＝繰越　と言っていますので区別して注意が必要です。