その寸法は、以前には5分が標準とされていましたが、最近は、７分くらいが標準となっています。

着物の格や着方、好みで5分〜１寸の間で加減します。また紬などの織りの着物は少なめ、染めの着物は多めなど着物によって繰越を変える方もあります。

余談ですが、繰り越しに関しては、着付け関係の先生によってもいろいろ意見の相違がありますが、繰り越しが５分が標準であった時代には、襦袢に付けた衣紋抜きを無理に引いて繰り越しを多く見せて着用していたようです。無理に引いて着る場合は、どうしても衿がうまく抜けずに前にのめってしまいます。繰り越しを大きくする方が、衿が抜けやすくなりますので、着にくい時は、調整が必要です。ただし、あまり繰り越しを大きくして作るのも着た時、肩山線のやわらかさが無くなるという意見もございますので、ご自分の衿の抜き方にに合わせて適度な繰り越しを選ばれることをおすすめいたします。

（ちょっと一言）
衿の付け込みについて・・・
○付け込みとは、衿を付ける時の縫い代のことですが、衿付けの中心から衿肩あきまでの距離のことで５分が標準です。
○男物や子供物のように繰り越しを付けないで仕立てる物は３分で付けます。
○付け込みが少ないと後ろ衿が立ち上がって見えるため、女物の大島紬のように衿をシャキッと見せたい場合は、付け込みを３分で今でも作る場合があります。
○付け込みの量が少ないほど、平らに同じ縫い代で付ける距離が長くなるため衿が立ち上がり、量が多くなるほどカーブに縫う距離が多くなるため布目がバイヤスになり、衿が内側に入り（衿がねる）やすくなります。

○付け込みを８分指定など、最近洋服のように衿を全体に丸く見せるようなご注文もございますが、まっすぐの衿肩あきに付け込みを多くしすぎると仕立て上不具合が生じることがございます。
コートや洋服のように衿を丸く付けている物は、衿肩あきがはじめから丸く切ってあり、同じ縫い代で縫えるように切ってあります。そのため、繰り越しと付け込みを足した寸法を繰り越しといっている場合があります。

これは、着物を洗い張りをしてまた作り直す時に前後を入れ替えても同じ身丈に作り直すことができるようにとの考えからです。

ただし、絵羽物といって訪問着や付下げのように前後を変えることのないようなものは、柄を重視するため切り繰り越しの形に衿肩あきを切って作ることもよくあります。

昔の着物は、仕立て上の簡便さや用尺の少ない反物が多かったことから、繰越揚げしかしていない着物がよくあります。