伝統的な着物は、江戸の時代から１反の布を同じ比率で無駄なく直線裁ちしてありますから、古着でも古布でもすべて規格品でした。この点が、分解してしまえばほとんど商品価値のなくなる洋服とはまったく異質で、根本的にリサイクル構造になっています。

　 江戸時代までの日本では、布はすべて手織りですから、生産力が低く非常に貴重品でした。江戸のような大都会でも、流通している着物の大部分は古着だったそうです。そのため、古着の売買が大きな商売になっていました。享保８年の記録によれば、古着商は同業組合のメンバーだけで１１８２軒もあり、組合員以外の業者も含めると膨大な数だったようです。主要産業といっても過言でない規模でした。

　一人前の和裁師であれば、反物の裁断から仕上げまで全部一人の手で仕立てます。

　韓国のチマチョゴリ、ベトナムのアオザイ、インドのサリーなどの他の国の民族衣装と比べると日本独自の文化から生まれた着物は、その素材や柄付け、縫製の点で世界の中でも特に美しい民族衣装です。 これは決して手前みそでは無いと思います。

　江戸時代のように日本人が、着物だけの生活の時には、今ほど着物はキチンと着ていなかったと思います。反物の少なかった時代には、今ほど生地を夏用や冬用に変えられたのでしょうか。若者はどんな格好をしていたのでしょうか。

　江戸時代から着物は生活の中で日常着としての着物は、ほとんどの女性が針仕事として仕立てていましたが、現在は、運針すら出来ない女性がほとんどではないかと思います。洋服の普及や外国文化への傾倒が本来日本人固有の文化をおろそかにしている気がしてなりません。

　現在日本で和服の仕立てを仕事としている人達は、どんな人達でしょうか。

・和裁の専門学校や和裁所を卒業して国家資格をとって独立して個人で呉服店の仕事をしている人
・和裁所（昔は、三越専属和裁所とか高島屋専属和裁所など各デパート店の仕事を一手に引きけるような大人数の和裁所が沢山ありました。ここは職業見習いとして学費は払わずに修行という形で所属できる場所です。）の生徒として親方（先生）の指示の元に仕事をしている人。

・国家資格は持っていないが、昔はよくあった和裁塾のような自分の着物や親類の着物を材料にして習いながら、いろいろ苦労して現在は職業にしている人。

・会社に所属して下請け加工者として仕事をしている人。

　着物の仕立ても他の製造業と同様に現在かなり多くの数量が海外で生産されています。海外縫製は平成元年くらいからすでに始まっていますのでもうすでに20年近くの歴史があります。元々広島の和服縫製組合のメンバーが起こしたことと聞いてしますが、始めた方は日本の和裁学校経営者です。
中国をはじめとして現在はベトナムでの生産も盛んなようです。当初はひどい仕事も目立っていましたが、現在は海外縫製業者も淘汰されて技術的にはかなり進歩しています。

　それに対して国内縫製はやはり安い海外縫製に仕事をとられてすでに都会では若い生徒が育てられないレベルまで生産数量は落ち込んできてしまっているのが現状です。その点で現在国内で生き残りをかけて和服を仕立てている業者や個人は大変優秀な技術者か特定の上得意（国内縫製でないと受け付けない人たち）をもった人達、さらに非常に手間の掛かる仕事を安い加工賃で必死に仕立てている方たちだと思います。

　戦後の日本教育の中で愛国心を育てる方向が欠落してしまったように思います。愛国心が他国からまた戦争を始める国だと思われるからでしょうか。そういうことではなくて、美しい四季のある東洋の島国日本の本当の良さを日本国民の大部分の人は知っているのでしょうか。そういっている私もまだ解っていないと思いますが。